嘴大吃四方

虎皮青椒

moody — Sun, 31 Jul 2011 20:53:00 GMT

你可曾想过一只青椒的寂寥？想它枯荣只在一岁之间，短暂的草本植物。想它曾在露水中幻想明天，在蟋蟀的鸣叫中入睡。却被拽下枝条，扔进柳条编的框子，被送到陌生的菜市场。一双大手粗暴地抓起它来，随意扔到斑驳肮脏的秤盘里，于极轻慢的语气里被倒进廉价的塑料袋。在厨房的角落里被遗忘，在冰箱的黑暗中受尽冷遇。等待最后的那一天到来，人们甚至不肯提及它的名字，因为它不过是配菜。

它在沙拉里跑过龙套，在披萨中扮演路人甲，最惨的是青椒炒肉了---它越是努力，人们骂得也就越是厉害，说这是肉炒青椒。毫无疑问，换了任何人躺在盘子里，也能从这个名字里听出明显的恶意和嘲讽。不错，这就是一只青椒，一个死跑龙套的，一个永远的餐桌配角。

如果你不明白这份寂寥，那么你也永远看不懂曾志伟，看不懂埃德·哈里斯，不能理解一位万年配角的心情。你知道眼睁睁看着男主角一把抱住漂亮女主角，吻下去，吻下去，而你站在一边只能看着是什么感觉么？你知道人们把最慷慨的掌声献给最佳男主角，最佳导演，却半心半意地晃动手腕，希望最佳男配角的部分快点过去，甚至悍然切换成广告，站在舞台上会是怎样的一种心酸和苍凉？你不知道，所以，你不知道一份虎皮青椒对于一只青椒意味着什么？

对于一只青椒来说，能够出演一部虎皮青椒，意味着一生中至高无上的荣誉。哪怕这道菜永远只能在普通餐馆那样的院线上映，它也是当仁不让的主角。这一次，人们不再在意它是否榨出了丰美的汁液，甚至无需它继续展示翠绿的外形，更不会无视它的存在而讨论其他。人们眼里心里只有你，只有青椒，最多会要求来一点点醋，以消解它火热的激情。这一次，它不再是无名的“那个”，请叫出它的名字青椒，请大声叫出它的全名：虎皮青椒。因为，它是主演！除了青椒之外，再没有别的东西存在。那是它的舞台，那是它的时刻，它就是世界之王！你觉得一只青椒会在意去哪里买虎皮这种无聊问题么？不，它像一个真正的大腕那样保持着矜持的沉默。而把这种解释性工作留给经纪人，也就是我，对公众作出解答。

许多蠢货，这世界有许多蠢货，居然会想到虎皮青椒放糖的点子。你会在吃鱼翅的时候放咖喱么？你会在吃三文鱼的时候蘸白糖么？他们甚至都不知道，做虎皮青椒最正宗的方法是用尖椒，而不是猥琐的灯笼辣，甚至是恶俗的柿子椒。柿子椒什么时候也敢称自己是辣椒了？记住了：它是水果！灯笼辣几时也敢穿虎皮了？看看它的身材相貌，武大郎也能穿虎皮裙么？

唯有尖椒，才拥有流线型的身材和炽热的内心。在热油中忍受烙伤，带着一身老虎斑纹的刺青被端上桌子。盐味、酱油味和焦糊味混合，浑然天成辣椒的香味。用来开胃，用来下饭，再合适不过。如果再加上一点点醋，味道的丰富程度和一位老水手的一生相差无几。用虎皮青椒下饭，许多人吃到热泪盈眶。即便是在北京这样大而无当，人情冷漠的残酷所在，一份虎皮青椒也能让我们想起小镇里的童年，想起世间儿女，呼灯篱落，想起妈妈叫我们回家吃饭。想起爸爸用两手攀着上面，两脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。青椒在流光中用自己生命的汁液在歌唱，它在塑料盘子里歌唱，在铁皮盘子里歌唱，在豁了边的白瓷盘子里歌唱。民工听过，市民听过，白领也听过。

世界上没有不好吃的虎皮青椒，在每一次青椒可以担纲主演的机会里，它从未失败过。

用盐来钓贝类

moody — Sun, 06 Jun 2010 20:34:00 GMT

一项在海滩上有趣的运动——“盐钓”。

退潮后，选择平坦硬实的海滩，先用铁锨将表层泥沙铲去，使蛏子窝露出，然后一手捏住钓钩杆，将细钢丝钩垂直插入窝中并迅速上提。蛏子原本在窝中是张着壳、伸着“鼻”的，猛然受到钢丝钩的刺扎，会突然缩回鼻子、闭合外壳，结果将钓钩夹住。

盐钓比钩钓容易，只需赶出窝来，然后将细盐撒入洞中即可。蛏子遇到浓盐刺激会“火冒三丈”，蹿出洞来自投罗网。因为盐份会吸干它们体内的水份，它们为了补充水份，就会慌乱地跑出洞来找水。

不论用哪种方法，一潮下来钓个五斤六斤蛏子不成问题。当然，不光是蛏子，所有的贝类都可以“盐钓”的，还可以钓到马刀贝哦。

我们在日本料理里吃到的马刀贝，其实就是蛏子的一种。形状像古老的折叠剃刀。洋人叫它Razor Clam （剃刀贝），日本人则称之为马刀贝（ Mategai ）。

由于水质问题，中国产蛏子都需要煮熟才可以吃。而日本的马刀贝就可以拿来做刺身啦，最大的足有20cm长，肉质极鲜甜。

蛏子

马刀贝刺身

剁椒马刀贝

苦瓜炒苦瓜

moody — Tue, 01 Jun 2010 17:18:00 GMT

苦瓜又称"君子菜"是因为苦瓜虽苦，但当它与别的菜放在一起炒时不会影响别的菜自身的味道，“只苦自己不苦别人”。

所谓的苦瓜炒苦瓜，其实是将一半灼热，另一半炒熟，所以吃起来质感很不同。

面对满脸皱纹似的苦瓜，怎样才算上品？但凡瓜果，一定要重手才算靓，苦瓜也不例外。

做法

1 炉子烧开一锅水，将一半分量的苦瓜放进去，大约灼一两分钟，见到翠绿颜色有点转变就可捞起。要苦瓜好吃，秘诀就在捞起前放入少许糖。灼好的苦瓜放在一旁沥干水分。

2 烧热油锅爆香蒜蓉，加入潮州豆豉炒香，顺手就将另一半未灼过的苦瓜加入，在不断兜炒的同时，加入鱼露和少许威士忌。没有鱼露和威士忌也不打紧，下生抽也无所谓，不过鱼露可令味道不单调。

3 跟着将灼软的苦瓜加入同炒，以少许酒和糖调味。这个菜一定要炒至干身才会好味。灼的质地较软，炒的较爽、甘甜，夹杂来吃，感觉很特别。

芳村的艇仔粥

moody — Thu, 15 Oct 2009 18:26:00 GMT

那粥首先要在艇上做出来才好吃，然后要在艇上吃才有气氛。
我在十多岁时，珠江还没有整治，两岸还有点船阵痕迹，在芳村码头旁边就泊着几只大平底船，这些船全是大排档，不过我那时只是学生，还吃不起午餐晚餐的点菜，只是喜欢在早餐时到那里吃艇仔粥加肠粉或油条。
早餐时间的平底船上挤着很多中学生，在上船的位置有一个大粥桶，大小和少林寺那个差不多，里面是一直烧开着的白粥。
北方的朋友注意了，这里说的是粥而不是稀饭，在广东的粥是做得极为讲究的。
准备煲粥的米要先洗，然后用一点油和盐搅拌腌上半小时，这样做可以保证大米被煲成绵软暖厚的白粥。然后放水放米大火烧开，再收小火慢焖两个小时，对于讲究的食家，白粥还要加上大地鱼一起焖，让鱼的鲜味无形无迹地出现在粥里。
慢火焖两个小时后，粥底就算做好。
这白粥已经是美食的味粥，可以吃，可是对于讲究的广州人来说，这只是粥底子，要进一步加工才能上台面。
广州粥分成生滚和老火两种，老火粥就是材料早早放进去和米一起煲，生滚粥就是在刚才做出来的粥底里面放进新鲜食料，稍稍一滚就可以上桌，艇仔粥可以说是生滚粥的代表作。
刚才说到平底船上船的地方有大粥桶，其实那里还有其他东西。
粥桶和一排灶头围成直角，加上一垛叠成巨形金字塔的大公鸡碗（就是周星驰电影里常用的那种），有时这些碗也会垛成一堵碗墙，还有一张大桌放满大碗大碗的食料，这些东西围成一个四方形的围城，中间通常常着一个麻利而凶狠的阿姨，城外排着一队战战兢兢又无比期待的各色人等，一直排到岸上。
排到阿姨面前，就会喜滋滋地在桌上放下一个竹牌子，这是领艇仔粥的唯一凭证。
阿姨用眼睛瞄一下桌面，就会毫无表情地从碗垛上拿下一个大碗扔在桌上。
那碗里早就有四五片生的鲩鱼片，半透明地帖在碗底，阿姨用小勺从桌上的一排食料大碗向我的碗里扔东西，一般会有叉烧丝，浮皮，鱿鱼须，煎蛋丝，炸花生，葱花，有时走运的话会有烧鸭丝，这些东西全扔到碗里就占了三分一空间，然后阿姨用大勺子舀起一勺正在烧开的高贵粥底，往我的碗里一倒，随着滋滋声首先浮起的就是碗底的生鲩鱼片，生鲩鱼片遇热粥即熟，象施了魔法似的变得白玉般好看，青绿的葱花随着粥底的翻滚也隐隐出现在粥里，把粥衬托得分外标致，这时，艇仔粥复杂的香味被鲩鱼的鲜味带领着飘到空气里。
不过这事还没完，最后阿姨叫我拿着自己的粥滚蛋下一位马上来领粥的时候，我就得捧着粥走到围城的桌子一角，从一个大碗里掏一些“薄脆”放到艇仔粥面上，这种炸物做得很薄，薄得几乎透明，金黄色地漂在粥上，吃粥时会有更复杂的香味和脆脆的口感。
找个临江的好位置坐下，在无敌江景下开始服用。面对祖国大好河山，繁荣昌盛的国际大都市，浓集色香味于一碗的艇仔粥，那种感觉可以用天上地下，唯我独爽来形容，气壮山河之余几欲呼啸吟赋。
后来珠江整治，这一切都消失了。此后十多年，我坐在陆地上的餐厅里吃过无数艇仔粥，一直试图在世界上找回芳村那个味道，那种做法，都没有再见过。原来不是什么都可以再来一次，没有了，就会永远地消失。

秋高蟹肥京深海鲜市场中秋行

moody — Mon, 15 Sep 2008 01:29:00 GMT

十全舫外景

内景

豆豉蒸鲜鲍 10元/只

清蒸牛角螺 25元/斤

海肠炒韭菜 25元

刺身三文鱼 30元

清蒸蓝花蟹 40元/斤

还有

清蒸大闸蟹 90元/5只
清蒸白鳝 52元/只
蒜蓉空心菜 18元
飘香榴莲酥 26元/半打
清蒸带子 8元/只
青蛤奶白汤 12元

后来服务员不让拍了...给个全景吧

饭后酒楼送了份西瓜和橙子的果盘(据服务员说领班特别交代了这桌的果盘要好点,别桌的果盘只有西瓜).

酒楼服务态度不错,我们先前带的饭后甜点--哈根达斯的冰淇淋月饼怕化了,请服务员帮我们放冰箱里保存,服务员都很爽快地答应了,骨碟换得也很勤快.而且可以刷信用卡.